Паркетные полы от длительной эксплуатации изнашиваются и требуют соответствующего ремонта.
Отдельные паркетные планки на деревянных основаниях заменяют следующим образом.
1. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, грязи, пыли, а новые планки наклеивают на столярном, казеиновом или синтетическом клее или на эпоксидной смоле (основание при этом должно быть очищено от клея, если ранее паркетные планки наклеивались). Через одни - двое суток выполняют пристрожку планок.
2. Старые планки, если они непрочно держатся, вынимают. Если планки стоят прочно, то их вырубают, т. е. скалывают гребни с продольной и торцевой сторон. Планки вынимают, место под ними расчищают, подготавливают точно такие же по размеру новые, срубают гребни, вставляют на место и прибивают с лицевой стороны гвоздями. Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль древесины, утапливая в ее толщу на 2—3 мм.
Если под отставшей планкой осталось много мастики, ее можно расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом. На разогретую мастику кладут планку и пригружают тяжелым грузом. Когда мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, ставят планку на место и пригружают.
Если основание негвоздимое, планки приклеивают той же мастикой, на которой велась настилка. Однако чаще всего из-за невозможности приобрести нужную мастику приходится применять битумную.
Если выпала одна планка, а расположенные рядом планки держатся прочно, то ее можно прибить к ним тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди вбивают под углом и утапливают в толщу древесины. В пересохшую древесину дуба, бука, граба гвозди забить практически невозможно. Поэтому рекомендуется сначала просверлить отверстие в планке по диаметру применяемого гвоздя. Это обеспечивает его легкое забивание.
3. В бетонное основание гвозди не забьешь, поэтому поступают различно. Если между планками имеется щель шириной 1 мм, то можно с помощью стальной полоски вычистить всю грязь, пыль и старую мастику с обеих продольных кромок и тем самым обнажить свежую древесину. В подготовленную щель сначала с одной, затем с другой стороны вводят какой-либо водостойкий клей или эпоксидную смолу. Заполнив щель, выдерживают нужное время, а затем застрагивают выступающую планку.
Если нет нужного клея, то поступают так. Просверливают отверстие глубиной 50—60 мм (вместе с планкой), диаметром 4—5 мм. Пыль из отверстия удаляют пылесосом. Из той же древесины, что и планка, изготовляют деревянный круглый нагель, длина которого на 10 мм больше глубины просверленного отверстия, а диаметр на 1—2 мм больше диаметра отверстия. Нагель забивают насухо или смазывают густотертой масляной краской только его конец длиной 15—20 мм.
При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой ее не превышал 1—1,5 мм, при условии что основание очень ровное. Мастика не должна выдавливаться из швов. Снимают мастику стамеской или циклей, но не бензином или керосином: в них она растворяется, впитывается древесиной и оставляет на планках черные неудалимые полосы и пятна.
Щели между планками можно также заполнить различными замазками. Материалы берут в частях по массе.
